18+

Франция через замочную скважину

Людмила Столбова

26.08.2011

Hemis_189153

Бесстрашные рыцари, прекрасные дамы, могущественные короли, их несчастные королевы и влиятельные любовницы. Путешествие по знаменитым замкам Луары – увлекательное погружение в историю. Но не только этим манит сей благословенный край. Географически и ментально здесь находится сердце Франции, самый центр страны.

Жизнь на берегах Луары течет особенно размеренно. А как же иначе, если вокруг что ни дом – то замок. Всего их сохранилось около 300, но официально признанными и особенно почитаемыми являются лишь 42. И главная ошибка тех, кто приезжает сюда впервые, – попытка увидеть все и сразу. Делать этого категорически не стоит – к осмотру королевских резиденций надо подходить с королевской размеренностью: не спеша взирать на архитектурные шедевры, долго обедать и ужинать с видом на их тысячелетние башни и никуда не спешить. А потому лучше всего объездить долину Луары на автомобиле. Для своей поездки мы выбрали Peugeot 508, мировая премьера которого состоялась на Парижском автосалоне в октябре 2010-го. Набор опций нового флагмана французской марки прекрасно подходит для культурно насыщенных поездок: 4-зонный климат-контроль, массажеры в сиденьях, акустическая система JBL и большая панорамная крыша – как раз то, что надо, дабы передохнуть после посещения одного замка и переключиться на следующий. Впрочем, слишком усердствовать мы не стали и уделили внимание только двум городам долины Луары – Блуа и Амбуазу, каждому из которых можно посвятить отдельный том в «Истории Франции».

Соперник Парижа

Это сегодня Блуа – провинциальный городок, тихий, зеленый и очень уютный, где можно отдохнуть от московской или парижской суеты, но когда-то именно здесь вершились судьбы Франции. Так было в XV веке, во времена Людовика XII, превратившего Блуа в фактическую столицу страны. И в период религиозных войн, когда по приказу Генриха III в этом месте предательски убили герцога де Гиза, предводителя партии радикальных католиков.

Замок в Блуа поражает своей подлинностью. Видимо, дух 7 королей и 10 королев так просто не изгонишь

О былых амбициях этого города вам расскажет его топонимика: раскинувшись на высоком берегу Луары, между Орле­аном и Туром, он имеет холмистый ландшафт, заставляющий вас все время прилагать усилия: то подниматься в гору, то спускаться вниз. Наверняка осаждать и захватывать Блуа было не так-то просто. Но уж если кому везло, то он овладевал самим центром страны. Это прекрасно понимали немцы, которые вошли в Блуа в июне 1940-го, и американцы, освободившие его в августе 1944-го. Несколько дней город безжалостно бомбили, сразу после войны разрушенные улицы были тщательно восстановлены, и сегодня только очень внимательный турист сможет определить, где именно в Блуа пролегала линия обороны.

Все тот же дотошный турист, гуляя по тесным средневековым переулкам, заподозрит в той части города, что спускается к Луаре, прямо-таки «османовский» размах. И будет совершенно прав. В конце XIX века, во времена Второй империи, когда барон Осман кардинально перекраивал облик Парижа, мэр Блуа Эжен Риффо попытался совершить нечто подобное на подведомственной ему территории. Так появилась широкая улица Дени Папена, открывшая превосходный вид на нижний город, реку и красивейший мост Жак-Анжа Габриэля, одного из основоположников французского классицизма. 11 арок этого моста, плавно возвышающихся к центру с обеих сторон, особенно величественно смотрятся ночью, когда обретают зеркальных двойников в невозмутимых водах Луары.

Но как бы ни было прекрасно творение Габриэля, главная гордость Блуа – одноименный замок, резиденция 7 королей и 10 королев Франции.

Место рождения дикобраза

Чтобы подойти к замку, надо подняться в гору по широкой лестнице. Несколько десятков ступенек вверх, и вашему взору откроется отнюдь не средневековая твердыня, а приветливый дворец из камня и кирпича, выстроенный в витиеватом стиле «пламенеющей готики». Это внешний фасад крыла Людовика XII. Его элегантное убранство – яркое свидетельство политической мощи монарха, который больше не нуждался в крепостях и цитаделях и мог позволить себе жить в не слишком защищенных, но более комфортабельных резиденциях. Людовик XII родился в Château de Blois 27 июня 1462 года, провел тут детство, а после восшествия на престол в апреле 1498-го осуществил первую масштабную реконструкцию любимого места жительства и перенес сюда двор.

Здесь же, на площади перед замком, вы впервые повстречаетесь с дикобразом – изображение его коренастого тельца, выбитое на медных шайбах, привлекает внимание. С этого момента хитрый зверь начнет преследовать вас повсюду: подглядывать и подмигивать со стен и потолков. Вскоре компанию дикобразу составят горностай и саламандра. Этот странный анималистический набор – геральдические символы французских монархов: Людовика XII, его жены Анны Бретонской и их преемника Франциска I.

Жизнь на берегах Луары течет тихо и размеренно. А как же иначе, если вокруг что ни дом – то замок

Пройдя через ворота, мы попадаем во внутренний двор – своеобразную мини-энциклопедию архитектурных стилей и демонстрацию политических амбиций. Он образован четырьмя зданиями, построенными в разные эпохи: угловая средневековая башня, простая и мощная; позднеготическое крыло Людовика XII с чисто ренессансной открытой галереей; крыло Франциска I с парадной винтовой лестницей (его называют первым шедевром Ренессанса во Франции); и наконец, крыло Гастона Орлеанского, монументальное классицистское строение. Каждый, кто ломал и строил в Château de Blois, делал это с особым политическим смыслом. Людовик XII демонстрировал единство страны и слабость вассалов, Франциск I мечтал о титуле «отца образованности» и перенимал из Италии самые модные архитектурные веяния. Гастон Орлеанский очень надеялся стать следующим королем Франции и возводил в Блуа новую резиденцию нового правителя страны.

Последний властолюбец прибыл сюда в1843 году. Феликс Дюбан не был ни королем, ни даже герцогом, но был неплохим архитектором и посредственным реставратором. Правда, о последнем в то время никто не подозревал. Château de Blois стал первым памятником долины Луары, подвергнутым полномасштабной реконструкции, и в какой-то мере послужил своеобразной моделью для восстановления других королевских резиденций. Так Июльская монархия оставила свой след в истории этого места.

С одной стороны, Дюбан очень ответственно подошел к восстановительным работам: изучил массу исторических документов, при составлении реставрационного плана опирался на гравюры дю Серсо и рисунки Андре Фелибьена. Но с другой – многое в замке, особенно в его внутреннем убранстве, он решил подкорректировать по моде XIX века. Так появился странный кафельный пол веселенькой сине-белой расцветки (его автор – Жюль Лебвиц), а знаменитый Зал генеральных штатов, один из самых старых в замке, располагающийся в готическом крыле, и вовсе был, по сути, перестроен заново.

Но даже после реставрации Дюбана и предшествующих ей пертурбаций, которые выпали на долю Château de Blois после того, как королевская семья потеряла интерес к этому месту, замок поражает своей подлинностью. Видимо, дух 7 королей и 10 королев так просто не изгонишь. И самое сильное впечатление испытываешь, когда, переходя из зала в зал под неусыпным присмотром дикобразов и саламандр, вдруг замечаешь, что ширина внутренних перегородок в замке составляет ни много ни мало два метра. Сколько государственных тайн, политических секретов и личных признаний хранят эти мощные стены! Они лучше всех на свете знают о любви поэта Пьера Ронсара к прекрасной Кассандре Сальвьяти, с которой он впервые повстречался на королевском балу в Блуа теплым апрельским вечером 1545 года. Наверное, только эти стены и могут судить, кем же на самом деле была Екатерина Медичи, скончавшаяся здесь 5 января 1589-го: несчастной и нелюбимой женой своего венценосного супруга, до конца жизни так и не снявшей по нему траура, или беспринципной интриганкой и коварной мстительницей. И только эти стены ведают о том, что именно замышляли против Людовика XIII его мать Мария Медичи и ее любовник Кончино Кончини. Но преданные своим королям и королевам, средневековые камни, сколько их ни перестраивай и ни восстанавливай, ничего никому не расскажут и будут лишь насмехаться над доверчивыми туристами и их «все­знающими» гидами, делающими вид, будто им удалось разгадать тысячелетние загадки Château de Blois.

Трюфель Пушкина

В живописном Амбуазе, облик которого почти не менялся последние триста лет, проживает всего 13 тысяч жителей. Но этот маленький городок оставил свой особый след в истории не только Франции, но и Италии и даже России. Именно в Амбуазе провел свои последние годы Леонардо да Винчи, здесь он умер и завещал быть похороненным. Дух еще одного гения витает над этим местом. В сейфе городской мэрии хранятся пистолеты барона Эрнеста де Барантама, которые, возможно, были дуэльным оружием Пушкина и Дантеса. В 1989 году тогдашний президент Франции Франсуа Миттеран даже пытался вернуть пистолеты в Россию, но амбуазцы возмутились столь беззастенчивым покушением государства на муниципальную собственность, и дуэльный гарнитур остался на берегах Луары. Действительно ли из него был убит Пушкин, доподлинно не известно, но в любом случае эта история может стать еще одним предлогом для посещения Амбуаза.

Хотя, по правде говоря, этот очаровательный городок в дополнительном туристическом поводе явно не нуждается. Охочим до исторических личностей он готов предложить целый сонм великих и не очень: от короля франков Хлодвига I, который договаривался здесь о мире с правителем вестготов Аларихом II, до Николя Фуке, некогда всесильного министра финансов Людовика XIV, проведшего не один год в местном подземелье. А уж сколько королей и королев, их любовников, фаворитов, врагов и сподвижников повидал Château d’Amboise, вам не перескажет даже самый дотошный экскурсовод. Поэтому мы настоятельно рекомендуем приобщиться в Амбуазе не столько к истории, сколько к знаменитому французскому art de vivre.

Приехать в этот город ранним утром, полюбоваться величественным видом замка, утопающего в туманной дымке, остановиться не просто в гостинице, а в отеле-замке (а где же еще жить, когда осматриваешь королевские резиденции?), посетить Château d’Amboise, посмотреть на город с «балкона повешенных» (где действительно были казнены когда-то заговорщики-гугеноты), наметить маршрут для прогулки, а затем ровным счетом ничего не делать – лишь прохаживаться по узким улочкам, пить вино в маленьких барах и есть бретонские блинчики из гречневой муки с самыми разными начинками. Обязательным пунктом вашей программы должно стать посещение кондитерской Bigot, где вот уже столетие готовят вкуснейшие шоколадные сладости. Самые коронные местные специалитеты – шоколад «Леонардо да Винчи», «Франциск I» и пирожное «Трюфель Пушкина». Вот и не верь после этого, что именно из пистолета Эрнеста де Барантама их Дантес застрелил нашего Александра Сергеевича.

Головой об стену

Подобно сопернику в Блуа, Château d’Amboise также имел своего «гения места» – короля Карла VIII, родившегося здесь 30 июня 1470 года. Этот правитель, при жизни удостоенный прозвища Любезный, оставил в истории Франции весьма неоднозначный след. С одной стороны, он окончательно объединил страну, женившись на Анне Бретонской (той самой, с которой мы уже встречались в Блуа как с супругой Людовика XII – французские короли слишком нуждались в Бретани, а потому законную наследницу этого герцогства в буквальном смысле передавали из рук в руки). С другой – продолжительные войны с Италией и непомерные политические амбиции «любезного монарха» вконец разорили страну. Особый вклад в этот процесс внес и Château d’Amboise. Задумав грандиозную перестройку любимого замка, Карл VIII потратил на нее колоссальные средства, что в итоге привело к увеличению общегосударственного налога на соль. Но, увы, закончить начатое королю было не суждено. Château d’Amboise стал могилой не только для государственной казны, но и самого Карла VIII: 7 апреля 1498 года, проходя через галерею, он ударился лбом о низкую притолоку и спустя несколько часов скончался в возрасте 28 лет. На трон взошел Людовик XII, который женился на Анне Бретонской и спешно перебрался в более милый его сердцу Блуа.

Но даже не успев сделать все задуманное, Карл VIII существенно преобразил Château d’Amboise, превратив его в превосходный образец позднеготической и раннеренессансной архитектуры (последнее – прямое следствие активных итальянских походов монарха). Одни из самых любопытных сооружений того периода – две башни, «Миним» и «Юрто» (Minimes и Heurtault), с винтовым пандусом для подъема и спуска конных всадников (именно по этому принципу сегодня строятся парковки). Кстати, только в этом году башню «Миним», а также часть подземелий замка открыли для всеобщего просмотра. Но и кроме потайного чрева, в Château d’Amboise есть на что посмотреть – здесь собрана богатейшая коллекция готической и ренессансной мебели: сундуки, кровати, столы и буфеты, испещренные геральдическими символами французских монархов. Однако задерживаться даже в самых парадных королевских покоях мы вам все же не рекомендуем. Обязательно надо оставить время на прогулки вокруг замка: побродить по его элегантному парку, укрыться в тени могучего ливанского кедра, посаженного несколько столетий назад, полюбоваться панорамным видом на Луару и, конечно, заглянуть в часовню Святого Юберта (Chapel Saint-Hubert) с кружевным декором на фасаде. Зайдя вовнутрь, вы увидите надгробную плиту Леонардо да Винчи, однако не верьте написанному на ней. Гений Возрождения действительно умер в Амбуазе, но в соседнем замке Clos Lucé, и был похоронен, согласно завещанию, в одной из местных церквей. Где именно, сегодня об этом не знает никто. Да и зачем, если по всем показателям Леонардо бессмертен.

В танке с Леонардо

А вот где жил великий художник, в Амбуазе вам покажет каждый. Всего 400 метров от Château d’Amboise по «Дороге троглодитов» с живописными домиками, встроенными в скалу, – и вы в Château du Clos Lucé, его последнем земном пристанище. Правда, попасть туда можно и другим способом – по подземному ходу, именно так на свидания к живописцу приходил король Франциск I, по приглашению которого Леонардо обосновался в Амбуазе. Долгое время считалось, что он даже умер на руках у монарха – эту легенду первым изложил Джорджо Вазари в своих знаменитых «Жизнеописаниях», а потом визуально утвердил в нашем сознании Доминик Энгр, создав на эту тему масштабное полотно. Однако в реальности все происходило совсем не так: 2 мая 1519 года Франциска I в Амбуазе не было вовсе, и великий флорентинец, судя по всему, скончался на руках у горячо любимого ученика Франческо Мельци.

Где именно в Амбуазе был похоронен Леонардо да Винчи, не знает никто. Да и зачем, если по всем показателям он бессмертен

Сам замок, в котором Леонардо провел свои последние три года жизни, напоминает скорее гостеприимное загородное поместье – идеальное убежище для повидавшего все на своем веку гения. Здесь он творил в тишине и спокойствии, дорабатывал прошлые изобретения и придумывал новые для Франциска I. Все, что было создано им тогда, сегодня наконец-то построено и размещено в парке Château du Clos Lucé. Вертолет, танк, самоходная повозка, катапульта, парашют, разводной мост и еще более 30 изобретений на темы военной инженерии, механики и гидравлики – все можно потрогать, покрутить и попытаться привести в действие, чем с удовольствием и занимаются не только дети, но и взрослые. И такое вот непосредственное общение с гением Возрождения впечатляет и запоминается намного больше, чем любые, даже самые подробные рассказы о его вкладе в мировую науку.

Фото по теме

Оставить комментарий

0eeb4cd09393a1228415867e49059958f410d770



 
19.10.2020
1
Ulysse и его чувство льда
Новые часы Diver X Antarctica созданы мануфактурой Ulysse Nardin в честь отважных исследователей самых холодных рубежей нашей...
01.11.2019
Tschuggen-grand-hotel_spa_5 (1)
Private Mountain Anniversary Edition 10 years – премьера...
Эксклюзивные выходные Private Mountain в Tschuggen Grand Hotel позволят вам покататься по нетронутым снежным склонам Арозы и...
25.10.2019
откр
Песнь льда и пламени
Начало продаж в России Porsche Cayenne Coupe компания Porsche ознаменовала путешествием на Камчатку – самый край нашей...