Долгое время общепринятым был взгляд на бронзу как на материал, который в наручных часах лучше не использовать. Бронза мягкая, на вид грубая, содержащаяся в ней медь оставляет после себя темные следы, но главное – бронзовый корпус быстро и неравномерно тускнеет, теряя первозданный вид. Перечисленные обстоятельства мешали часовщикам позитивно оценивать коммерческие перспективы этого сплава, что логично, поскольку все свои силы они тратили на то, чтобы часы вечно сияли как новые. Однако редким пророкам несовершенство бронзы все же открывалось в лучшем свете.

Одним из первых к ней обратился инженер Алессандро Беттарини из Panerai, в середине 1980-х он разработал прототип военных часов Bronze 1000 Meter, только вот в серию инструмент не пошел, и более-менее широкой публике о нем довелось узнать спустя почти два десятилетия, когда тот попал на часовой аукцион Sotheby’s. Примерно тогда же к бронзе обратился и известный дизайнер Джеральд Джента – он создал часы Gefica для сафари, а их бронзовую патину «продал» как антибликовое средство (чтобы охотник не отсвечивал запястьем). Джента продолжал работать с бронзой до момента продажи своей компании, а последние бронзовые Gefica Bi-Retro с ретроградной индикацией времени выпускались как под его именем, так и под брендом нового владельца – Bvlgari. Gefica была любима коллекционерами, но всегда оставалась нишевым продуктом.

Коммерческий успех бронзе обеспечила Panerai – взрыв интереса к ней случился после того, как в 2011 году свет увидели дайверские часы Panerai 1950 Luminor Submersible Bronzo. Легендарные без преувеличения PAM00382 оказались для счастливых покупателей одним из редких и метких примеров выгодного вложения в часы: на «вторичке» они росли в цене, принося радость спекулянтам и удачливым коллекционерам. Рынок был на подъеме, компания Panerai – в зените славы, а нетривиальные материалы – всеми востребованы. В таких условиях и патина из недостатка бронзы вдруг превратилась в достоинство, оказалось даже, что коррозия металла – это весело, и картинки позеленевших часов собирают тысячи лайков в Instagram. 

Успех Panerai стал вдохновляющим: если до этого бронзовых моделей выпускалось совсем чуть-чуть – даже разбирающимся в вопросе ценителям часового дела было сложно вспомнить хотя бы пару примеров, – то сегодня приходится перебрать в голове с десяток марок, прежде чем найдешь ту, которая еще не поддалась бронзовому мороку. В связи с этим хочется отметить занимательный факт: в бронзе совершенно нет женских часов – это самый мужской материал в часовом деле. Модели для девушек когда-то выпускал Джента, но после него тема закрылась сама собой. Более того, часовщики словно культивируют героический образ этого материала, создавая из него преимущественно часы авиаторов, подводников, моряков и гонщиков.

Впрочем, всякому, кто хочет себе бронзовые часы, для начала надо побыть металлургом. От того, какие легирующие компоненты используются в сплаве и каково их соотношение с медью, зависит то, как себя будет вести материал. Часовщики обычно используют алюминиевые или оловянные сплавы: чем больше в них алюминия или олова, тем менее насыщенный цвет у бронзы и тем хуже образуется патина. Например, упомянутые выше Panerai были сделаны из бронзы c 8-процентным содержанием олова: у нее характерный красный оттенок и она отлично патинируется. А вот Tudor Black Bay, первые бронзовые часы, взявшие приз на женевском Гран-при высокого часового искусства, выполнены из алюминиевой бронзы – у нее менее яркий цвет, а патина образуется очень медленно. Состав бронзы ответственные производители указывают, поэтому найти часы из подходящего сплава не составит труда.

Bell & Ross. BR V2-94  Bellytanker 

Дизайн хронографа Bellytanker – реминисценция черно-золотых Rolex Daytona, выпускавшихся в 1960-е годы. Как и Daytona, эта модель посвящена миру высоких скоростей, а именно: одноименным скоростным автомобилям, популярным после Второй мировой войны. Сияющие болиды Bellytanker примечательны тем, что их корпуса делались из авиационных топливных баков. Среди всей часовой бронзы сложно найти модель более благородную: стиль, пропорции, отделка – в ней все на высоте. Корпус выполнен из сплава CuAl7Si2, компоненты этой формулы дают понять, что в медь были добавлены алюминий и кремний – они тормозят процесс окисления, так что патина на корпусе появится не скоро. Впрочем, этой модели патина, может быть, и ни к чему. 

Oris. Divers Sixty Five 

Глубоко в тему бронзы погрузилась марка Oris, благо дайверские и авиационные часы, которым этот металл всегда к лицу, – ее конек. В серии Divers Sixty Five есть ряд бронзовых моделей, но обратить внимание стоит на версию, исполненную в технике «биколор». Из медного сплава у нее сделан не только безель (как это обычно бывает), но еще и звенья браслета – решение для бронзовой ниши нетривиальное, выделяющееся. Компания гарантирует, что металл, который она использовала, окисляется с трудом, и владельцу не стоит бояться того, что звенья слипнутся от коррозии, даже если на время попадут в соленую морскую воду.

Urwerk. Urwerk UR-105 CT Maverick 

Феликс Баумгартнер и Мартин Фрай из Urwerk говорят, что бронза нравится им своей непредсказуемостью, она постоянно меняется и вместе с собой меняет часы, в которых ее используют. Со стапелей компании сошли уже несколько бронзовых космических кораблей, а одной из последних стала модель UR-105 CT Maverick. Это высокотехнологичные часы с сателлитной индикацией времени, цифровой индикацией секунд и регулируемым автоподзаводом (его можно отключить или замедлить). Корпус сделан из титана, а из бронзы – верхняя часть, включая крышку, которой защищена сапфировая кабина с механической каруселью внутри. Эта крышка примет на себя мелкие царапины, вмятины и потертости, возникающие во время ношения часов, и очевидно, что эти шрамы только украсят авангардистское устройство индикации времени.

Ulysse Nardin. Marine Torpilleur Military

Создание бронзовых часов для Ulysse Nardin было лишь вопросом времени, ведь такие «бронзовые темы», как дайвинг и мореплавание, у марки основные. Для экспериментов с медным сплавом она выбрала серию Marine, дизайнерский код которой списан со старинных корабельных хронометров. Именно поэтому у Marine Torpilleur Military большой 44-миллиметровый корпус, крупные, прекрасно читаемые индексы и характерная секундная стрелка, вынесенная на отдельный счетчик. Морскую тему продолжают красивый синий циферблат и стальная крышка с изображением корабля-торпедоносца. Внутри у часов мануфактурный калибр с кремниевой спиралью баланса, которая обеспечивает ему хронометрически высокую точность хода. 

Tudor. Heritage Black Bay

Дайвер Black Bay, созданный несколько лет назад маркой Tudor, первым среди бронзовых часов получил одну из наград Гран-при высокого часового искусства в Женеве. «Маленькой стрелкой» его наградили в 2016 году, выделив среди «одноклассников» как лучшие недорогие часы. Жюри конкурса сделало хороший выбор – это простой и харизматичный «дайвер» с мануфактурным механизмом, который способен хронометрически точно работать в течение 70 часов. При этом компания просит за него относительно небольшие деньги, в России он стоит 265 650 рублей. Корпус диаметром 43 мм сделан из алюминиевой бронзы, со временем он лишь слегка подернется патиной, которая нужна ему органически – для поддержания образа винтажных часов.

Montblanc. 1858 Geosphere Limited Edition 1858

Выпуском коллекции 1858 Montblanc отметил 160-летие мануфактуры Minerva, приобретение которой позволило марке стать полноправным игроком в сегменте высокого часового искусства. Темой коллекции стали горные восхождения, а главным материалом – бронза. Модель 1858 Geosphere в 42-миллиметровом корпусе посвящена тем альпинистам, кто покорил легендарные «Семь вершин», высочайшие пики нашей планеты. Точное местонахождение вершин отмечено на двух глобусах Северного и Южного полушарий. Глобусы поворачиваются разнонаправленно – в соответствии с движением Земли, совершая полный оборот за 24 часа и показывая время в разных часовых поясах и в формате «день/ночь». Особенность этой модели – исторический логотип Montblanc с горой Монблан, расположенный у отметки «3 часа».

TAG Heuer. Autavia 

Часы Autavia состоят из одних достоинств. Их стрелки приводятся в движение механизмом, работающим с хронометрической точностью. Стабильность хода обеспечивается работой уникальной спирали баланса, сделанной из карбонового композита, не восприимчивого к магнитным полям, температурным колебаниям и сотрясениям. Безель защищен от царапин керамической вставкой. Дымчатый циферблат смотрится превосходно, а обилие люминофора делает его идеально читаемым даже в кромешной темноте. Бронзовый корпус в этих часах – просто вишенка на торте. Кстати, бронза у него не алюмини­евая, так что патине быть! 

Bvlgari. Bvlgari Solotempo 

Компания Bvlgari в свое время приобрела бренд Gerald Genta, поэтому тема бронзы для нее стала частью ее собственной истории. Коллекцию Bvlgari Bvlgari с узнаваемым двойным логотипом на безеле тоже разработал Джента, так что недавнее решение марки использовать бронзу в новых часах Bvlgari Bvlgari Solotempo – логичное и правильное. Стоит сказать, что это, пожалуй, первая попытка вывести бронзу в модный сегмент. Модель отнесена к мужским, впрочем, из-за относительно небольшого корпуса (41 мм) и универсального дизайна ее с одинаковым успехом могут носить как мужчины, так и женщины. Стрелки приводятся в движение мануфактурным автоматическим механизмом, который тоже должен понравиться всем.

Longines. Longines Avigation Type A-7

Коллекционеру на заметку: в конце 2019 года Longines выпустила ограниченной серией бронзовые авиаторские часы Avigation Type A-7. Они были созданы к 40-летию азиатского ретейлера Hour Glass, так что найти их можно только в одноименной сети бутиков или на вторичном рынке. Hour Glass, кстати, та самая компания, что выкупила бренд Gerald Genta у Дженты и перепродала его Bvlgari. Примечательно, что для Longines это второй опыт работы с бронзой, первым была ограниченная серия Heritage Military для военных Кувейта. Хронограф получил корпус из 8-процентной оловянной бронзы. Такая бронза отличается от алюминиевой характерным красным оттенком, она быстро покрывается темной патиной, а со временем или при определенном старании может еще и позеленеть, как статуя Свободы.

IWC. Pilot’s Watch Automatic Spitfire 

Компания IWC на протяжении многих лет выпускала для британских ВВС штурманские часы Mark 11. Именно их дизайн послужил основой для дизайна современной нам модели Pilot’s Watch Automatic Spitfire. Но если бы пилот Ее Величества увидел такой инструмент, скажем, в 1950 году, он бы удивился – бронзовых часов для летчиков никто и никогда не делал. Впрочем, в ситуации выбора между исторической достоверностью и бронзовым корпусом легче отдать голос в пользу патины и замечательного зеленого циферблата, которые дарят Spitfire пусть и выдуманный, но приятный винтажный флер. В случае с этими часами надо иметь в виду, что они маленькие – всего 39 мм в диаметре. Для кого-то это минус, но зато они легкие и удобные.