Уютный, утопающий в зелени Мужен стоит на вершине холма, всего в 7 км от шумных и суетливых Канн. Такое положение – поодаль и свысока – не раз спасало городок  – при набегах сарацинов и прочих алчущих чужой земли захватчиков, во время эпидемий, междоусобных и религиозных войн. Расположение и прославило Мужен, сделало его желанным укрытием от суматохи Лазурного берега. Сюда за тишиной и прохладой, которые дарят его узкие мощеные улочки, платаны, оливы, вилы и фонтаны, спешили великие и знаменитые: Кристиан Диор, Эдит Пиаф, Катрин Денев, Ив-Сен Лоран,  властитель всеобщих французских дум Жан Кокто и даже Уинстон Черчилль, который, несмотря на свой англо-саксонский снобизм всегда был не прочь приобщиться к французским радостям жизни.

Минотавр и его пленники

Но, пожалуй, самый известный житель Мужена – Пабло Пикассо. Обосновавшийся в городке по совету своего друга художника Франсуа Леже, он прожил тут последние 12 лет. Свою муженскую виллу Нотр-Дам-де-Ви Пикассо прозвал «Пещерой Минотавра» – в мифическом чудовище, которому на заклание отдавали самых красивых девушек и юношей, он видел воплощение мужской и творческой энергии. В Мужене у него тоже была своя прелестная пленница – Жаклин Рок, в 1961 году ставшая его второй законной женой, несмотря на 46-летнюю разницу в возрасте. Когда в апреле 1973-го в 91 год Пикассо скончался, Жаклин так и не смогла оправиться. Спустя 13 лет, накануне большой ретроспективной выставки мужа, в подготовке которой она принимала участие, покончила с собой в том же доме, где была так счастлива с Минотавром.

Огромные фотографии Пикассо, на которых он стоит у мольберта в шортах, с неизменным голым торсом, развешены сегодня на фасадах зданий городка, превращая его в этакого гения места. На Пабло во всей красе можно полюбоваться в здешнем Музее фотографий Анри Вилье, который в течение многих лет запечатлевал художника и его окружение. Дух Пикассо явно витает над тобой, когда ты бродишь по улочкам Мужена, заглядывая в его бесчисленные арт-галереи – их здесь больше, чем где-либо в Провансе.

Есть в городке и настоящий Музей классического искусства, отрытый в 2011 году. Его владелец – британец Кристиан Леветт (из англо-саксов ни один только Черчилль питал слабость к этому месту), миллионер, финансист, коллекционер и филантроп. Собирая долгие годы произведения искусства, он однажды решил поделиться ими с миром, купил здание бывшей мельницы, отреставрировал и выставил на публичное обозрение свои шедевры – теперь за 12 евро увидеть их может каждый. Музей славится коллекцией доспехов – это крупнейшее в мире частное собрание древней военной экипировки, в основном древнегреческих и древнеримских воинов и их врагов. Но удивительным местом для постижения искусства Musée d’Art Classique de Mougins становится благодаря тому, как именно тут выстроена экспозиция. Нет никакого хронологического расчленения произведений по отдельным залам, в музее без стыда классические вещи смешены с contemporary art: Дэмиен Херст, Пабло Пикассо, Жан Кокто ведут диалог с античной скульптурой, Рауль Дюфи и Рой Лихтенштейн вдохновляется античной архитектурой, Венеры Энди Уорхола и Сальвадора Дали соседствует с богиней в ее традиционном «книдском» образе. Так рождается интереснейшая игра смыслов и художественных концепций, наглядно демонстрируется эстетическая связь времен, как это всегда и было в Провансе.

Шефы, вышедшие на улицу

Однако не только своими художниками славен Мужен. Во Франции не принято довольствоваться лишь радостями духа, нужны еще и обычные земные удовольствия. За них в Мужене долгие годы отвечал Роже Верже – один из великих шефов своего времени, популяризатор провансальской кухни, создатель ее современной версии – cuisine du soleil. Основанный им ресторан Moulin de Mougins был удостоен трех звезд Michelin и сегодня по-прежнему считается обязательным для посещения гурманами.

С 2006 года в честь Роже Верже ежегодно проводят гастрономический фестиваль «Звезды Мужена», на который съезжаются знаменитые шефы. Какие именно – понятно по названиям улиц городка, переименованных в их честь: Поль Бокюз, Анн-Софи Пик, Эрик Фрешон и другие готовят прямо на улице, на центральной площади. И никакой чопорности, которая вроде бы присуща высокой кухне. Возможность по-дружески выпить с именитым шефом по стаканчику rosé в тени платанов – одна из приятных особенностей муженского фестиваля.

Песни народов в оливковых рощах

Въезд автомобилей в старый центр Мужена категорически запрещен. Будь ты великим художником или шефом – в горку придется взбираться пешком. На границе пешего и автомобильного существования и стоит отель Le Mas Candille – от него до Музея классического искусства и центральной площади Роже Верже каких-то семь минут неспешным шагом. 

Впрочем, с дороги отельного здания не видно. Оно утопает в зелени – гостиничный сад раскинулся на 3,5 гектара: кипарисы, платаны, лаванда, цветы, тысячи запахов и несмолкающее щебетание птиц. Отель занимает территорию оливковой фермы XVIII века, и могучие оливы стройными рядами встречают гостей, когда те въезжают через чугунные ворота со стилизованным голубем мира Пикассо в качестве главного украшения. Среди деревьев – скульптуры, изломанно пластичные и очень чувственные. Это работы Марион Бёркле, немецкой художницы, чья галерея находится  в Мужене. Сочетание вековых могучих кипарисов и легких, геометрично прочерченных фигур создают замечательную игру форм. В Провансе, куда испокон веков съезжались художники, обычное дело, когда великолепие природы дополняется красотой рукотворного искусства.

Идея превратить старинную ферму в пятизвездочную гостиницу пришла в голову англичанину Марку Силверу (еще один британец, влюбившийся в Прованс), купившему ее в 1999 году. Перестройку сначала осуществил архитектор Франсис Фапю, а еще через несколько лет – Майкл Зандер, британец, живущий на юге Франции. В итоге у отеля появилось три отдельно стоящих здания, в каждом из которых находятся разные по концепции номера. В главном, самом старом, где когда-то и была ферма, комнаты небольшие, как в традиционном провансальском доме, будто вы гостите у друзей на даче. В La Bastide попросторнее и пороскошнее, номера тут больше похожи на классические гостиничные, хотя домашняя атмосфера тоже сохраняется. Она создается в первую очередь за счет антикварной мебели, особенно хороши бюро с выдвижными полками, за которыми так и хочется сесть и сочинять кому-нибудь письмо, старательно написав его от руки, и кровати с балдахинами с коваными или деревянными спинками. В третьем здании, на вилле La Villa Candille, построенной в 2009 году Майклом Зандером, всего два сьюта – Superior и Deluxe. Они отделаны в современном стиле с вкраплением провансальских деталей и имеют огромные террасы, откуда видны предгорья Альп. Крыша у виллы совершенно плоская и превращена в огород, где выращивают лаванду и другие травы для отельных нужд. Так что фермерские традиции в Le Mas Candille не забыты.

Замечательные виды отрываются не только с La Villa Candille. Они вообще в отеле везде завораживающие. Как и сам Мужен, гостиница находится на холме, и потому отсюда можно любоваться окрестностями на все четыре стороны: соседним Грассом, тем самым, что знаменит на весь мир своими духами, предгорьям Альп, Каннами и морем, в которое упирается этот город. Такие виды постояльцы наблюдают за завтраком через панорамные окна ресторана Le Candille, но чаще всего с его террасы – погода в Провансе позволяет особо не прятаться внутри.

Ресторан Le Candille – отдельная достопримечательность отеля. Удостоенный одной звезды Michelin, он сам по себе манит сюда гостей со всего Прованса. Его шеф Давид Шовак, уроженец этих мест, – пропагандист средиземноморской кухни, которую он сдабривает азиатскими вкусами (наш шеф – большой любитель Японии). Раз в неделю в Le Candille устраивается почти невозможное для «мишленовского» заведения: здесь играют и поют итальянские музыканты. Добавить в меню концертную программу решил генеральный менеджер отеля Джузеппе Космаи. Итальянец по национальности, сицилиец, он не проходил все классические этапы отельной карьерной лестницы и именно по этой причине был приглашен в Le Mas Candille Марком Силвером. Тот очень хотел, чтобы его отель, несмотря на пятизвездочный статус, не стал бы чопорным (а в чопорности французы дадут фору англичанам), сохранил бы почти деревенскую непосредственность. Джузеппе и стоит на страже непринужденной, дружественной атмосферы в Le Mas Candille – всегда лично знакомится с постояльцами и рад выпить с ними бокал просекко, подробно объяснив, почему он предпочитает итальянское игристое шампанскому. За ужином с Джузеппе можно и спеть Besame Mucho, O sole mio или Les Champs-Elysees Джо Дассена. И вам подпоют британцы, русские, французы, итальянцы, американцы  – какие только чудеса иногда не случаются вечером в Провансе.