Городок Энген-ле-Бен находится всего в 13 км от Парижа и считается его пригородом. Добраться сюда можно как на городской электричке RER с Северного вокзала, так и на такси или даже взятом напрокат электромобильчике Autolib, несколько лет назад потеснившем с парижских улиц велосипеды Velib. С первого взгляда, с перрона электрички, городок вас ничем не поразит – ну да, явно буржуазный и благополучный, в отличие от многих других пригородов, расположенных на северном направлении. Правда, среди его знаменитых уроженцев значится Мистангет, певица, актриса, танцовщица и подлинная королева французского кабаре, придумавшая многое из того, что стало атрибутом его жанра (в том числе, например, огромный головной убор из перьев). Этот факт, пожалуй, заставит вас улыбнуться городку и с интересом погрузиться в его недра – отправиться к центру. И пройдя полкилометра по шумной главной улице Генерала де Голля (как же еще она может называться), вы вдруг окажетесь… на курорте на водах – в самом буквальном смысле этого слова.

Озеро Энген, этакое Женевское в миниатюре, казино и ресторан Pavillon du lac в стиле ар-нуво на берегу, частные вилы с садами, выходящими к воде, термальный центр с панорамными окнами и отель Grand Hôtel Barrière из 1950-х – словно декорация к фильмам Клода Шаброля. Даже микроклимат в этой части городка совсем иной, чем в полукилометре, – тут свежо и ветрено. Озерный бриз колышет разноцветные флаги на набережной, по которой чинно фланируют прохожие-отдыхающие. И этот потрясающий контраст – толкучий Париж и полное успокоение, которые разделяет всего 20 минут езды на электричке, – заставит вас с первого взгляда влюбиться в городок.

Прекрасные игры прекрасной эпохи

Любимым местом отдыха праздных парижан Энген-ле-Бен стал еще во времена Второй империи, в середине XIX века, когда в Европе распространилась мода проводить время «на водах», что в частности любила делать императрица Евгения. Особую роль в судьбе городка сыграли два показательных деятеля своей эпохи: Матильда Бонапарт, племянница Наполеона, мимолетная супруга Анатолия Демидова и хозяйка знаменитого салона, где собирался весь цвет искусства и литературы, и Ипполит де Вильмесан, собственник и издатель газеты Le Figaro. Первая поселилась на вилле на берегу озера (хотя формально на территории соседнего Сен-Гратьян) и мгновенно прославила Анген-ле-Бен среди своих богемных друзей, даже император Наполеон III наведывался к ней в гости. Второй, став акционером местного Водного общества, способствовал открытию в городке казино и ипподрома. Поправить здоровье на водах и пощекотать нервы на рулетке и скачках – и все это в 14 км от Елисейских Полей. При таком раскладе Энген-ле-Бен не мог не разбогатеть.

Благополучие городка еще больше упрочилось, когда в 1901 году здесь открыли новое роскошное здание казино – прекрасный образец ар-нуво, похожий на огромный белый парусник, словно пришвартованный на берегу озера, с бальным залом, театром в итальянском стиле, искусственным гротом и рестораном. Все это можно увидеть и сегодня с той только разницей, что в 2005 году казино накрыли стеклянным куполом. Это позволило создать эффектную входную зону с панорамным остеклением и высоченным потолком, с которого свисают гигантские люстры – переливаясь разными цветами, они расцвечивают озеро тысячами огоньков. Когда смотришь на эту картину с балкона сьюта в отеле Grand Hôtel Barrière не заглянуть в казино физически невозможно, даже если это одно из немногих игорных заведений в стране, где за вход по-прежнему требуют плату – правда, для гостей главной городской гостиницы здесь делают исключение.

Казино в Энген-ле-Бене и сегодня самое близкое к Парижу. Еще в 1907 году министр внутренних дел Жорж Клемансо окончательно легализовал азартные игры исключительно в пределах бальнеологических и морских курортов. С тех пор и сложилась во Франции традиция: если есть spa-центр, должна наличествовать и рулетка, изобретенная, кстати, французом Блезом Паскалем. Правда, в 1919 году Национальное собрание – нижняя палата французского парламента – неожиданно проголосовало за закон, запрещающий казино на расстоянии ближе чем 100 км от столицы (видимо, советские коммунисты вдохновлялись этим примером, вводя традицию высылки за «101-й километр»). И годы с 1919-го по 1931-й, когда это ограничение наконец отменили, стали самыми черными в истории Энген-ле-Бена. 

Любопытно также, что под Парижем мог бы появиться и еще один бальнеологический курорт – такого статуса активно добивался в начале XX века Ливри-Гарган, уверяя, что источники его озера Севинье также обладают лечебными свойствами. Однако Национальная академия медицины и Совет гигиены с этим не согласились. Говорят, такое решение было во многом пролоббировано мэрией Энген-ле-Бена, убоявшейся конкуренции.

Сегодня местное казино может похвастаться самым большим во Франции залом игровых автоматов, пространство которого оформлял мастер исторических стилизаций Жак Гарсия. Испытать здесь судьбу можно, имея в кармане от одного цента до 10 евро. А вот большие ставки принято делать в подлинных интерьерах начале XX века – в Salon des Princes c почти климтовскими одалисками на стенах. Именно тут когда-то проигрывали состояния своих любовников такие роковые красавицы belle époque, как куртизанка Лиана де Пужи и танцовщица Каролина Отеро. 

Милая-добрая буржуазная Франция

Но, конечно, в Энген-ле-Бен стоит приехать не только, чтобы поиграть в казино, но и прежде всего ради купален. Сейчас они располагаются в здании, построенном в 1990-е Паскалем Депре (архитектором, к слову сказать, spa-центра My Blend в знаменитом каннском отеле Majestic Barrière), но свою историю ведут с 1820 года, когда в городке открыли первую бальнеологическую лечебницу. С тех пор тут предлагают самые разнообразные методики sanus per aqua – «здоровья через воду». Насколько чудодейственны местные серные источники, в свое время испытал на себе Луи-Станислас-Ксавье, более известный как Людовик XVIII, последний, так и не коронованный монарх Франции. Любящий повторять, что «король может умереть, но не может болеть», он приехал в Энген-ле-Бен в 1823-м, дабы излечить язвы на ноге, и его скорейшее исцеление стало настоящей сенсацией.

Термальный центр Spark открыт для всех желающих, но наиболее почетными гостями  тут неизменно являются гости близлежащих отелей: подчеркнуто буржуазного Grand Hôtel Barrière и более демократичного Hôtel du Lac, похожего на традиционные резиденции Лазурного Берега с обязательными открытыми террасами, обращенными к воде и солнцу. И эти две гостиницы, и казино, и spa-центр принадлежат группе Lucien Barrière, единственному оставшемуся семейному предприятию во французской индустрии гостеприимства и потому особо почитаемому в стране. 

Пожалуй, Grand Hôtel Barrière, открывшийся в 1950-е и, несмотря на глобальную реконструкцию 2003 года, никак не потерявший дух того времени, – еще один, наравне с казино, гений этого места. Милая-добрая буржуазная Франция ощущается тут повсюду. В этом немного игрушечном здании с идеальным белым фасадом и красными навесами над балкончиками точно могла бы провести каникулы семья малыша Николя из одноименной книжки, которую вот уже 50 лет читают все французские дети. Или здесь мог бы разыграть свои сцены из буржуазной жизни с неизбежным убийством в конце Клод Шаброль, главный разоблачитель ханжеской благопристойности высших классов.

Но как бы ни иронизировал над буржуазным укладом режиссер «Красавчика Джо» и «Церемонии», пожить в соответствии с ним иногда очень приятно: приехать из Парижа «на воды» в Энген-ле-Бен, полдня провести в купальнях, выпить аперитив на балкончике сьюта с видом на переливающиеся огнями озеро и казино, чинно поужинать с четырехкратной переменой блюд и отправиться в игровой зал с одалисками, где не глядя спустить на рулетке несколько сотен. Пожалуй, такие милые буржуазные радости излечивают болезни не хуже целебных серных источников.