В отличие от Кении и Танзании с их отлично развитой туристической инфраструктурой, пятизвездочными кемпингами и поставленными на поток сафари, Гамбия находится только в начале этого пути – да, здесь есть 80 км океанского побережья с песчаными пляжами, если проехать 200 км вниз по реке, можно увидеть в естественной среде гиппопотамов, прямо на территории вашего отеля могут резвиться обезьянки или бродить вараны, солнце светит ярко, а сами гамбийцы радушны и несокрушимо дружелюбны (что выгодно отличает их от представителей других исламских государств), однако даже лучшие гамбийские отели предлагают трехзвездочный по европейским меркам сервис и свое представление о санитарных нормах. В глубинке же хороших гостиниц и ресторанов нет вовсе, они просто еще не построены.

В поисках четырех S: sun, sea, sand & sex

Делегацию из восьми русских журналистов, нагрянувших в Гамбию, встретили с размахом: приехал и почетный консул России в этой стране Ламин Манга, и репортеры с местного телевидения. А судя по тому, что статьи о нашем прибытии появились сразу в двух главных газетах страны – Observer и The Point, для гамбийцев это чуть ли не событие национального масштаба (кстати, на обратном пути газета с нашими фотографиями помогла нам пройти без очереди на регистрацию в аэропорту). Так что визит в Гамбию для русских туристов – едва ли не самый быстрый и забавный способ почувствовать себя знаменитым!

Впрочем, страна, где мы за 10 дней пребывания не заметили ни одного завода (то есть промышленность как таковая отсутствует), в любом случае живет за счет туристов, и в основном это путешественники из Голландии и Великобритании. Их не пугает ни необходимость делать прививку от желтой лихорадки перед поездкой, ни насекомые в номерах, ни риск подхватить малярию, ни отсутствие кондиционеров в 40-градусную жару, ни большие океанские волны, на которых можно разве что прыгать, но не купаться – все те дни, что мы были в Гамбии, над пляжами развевался красный флаг, предупреждающий об опасности, и летали стервятники.

Возможно, дело в том, что гамбийцы обоих полов стройны, атлетичны и красивы, как правило, хорошо говорят по-английски (Гамбия – бывшая британская колония и получила независимость только в 1965 году) и превратили проституцию практически в легальную профессию. Местные говорят, что туристы приезжают сюда за тремя S: солнцем (sun), морем (sea) и песком (sand), но есть еще и четвертая S – секс. Вне зависимости от возраста и внешних данных погулять по пляжу в одиночестве вам вряд ли удастся – откуда ни возьмись появится какой-нибудь парень, который немедленно начнет знакомиться и предлагать «посмотреть коллекцию раковин в его лодке». Разномастные парочки попадаются повсюду и ни от кого не скрываются, будь это даже пожилой джентльмен с несовершеннолетней чернокожей «лолитой». Добропорядочная пуританская Европа в африканской глуши раскрывается прямо-таки с новой стороны.

В гуще жизни

Ни одна достопримечательность Гамбии (тем более в ней и нет ничего похожего на какой-нибудь Ангкор Ват или Борободур) не производит такого впечатления, как обычные городские улицы с крошечными одноэтажными лачугами и ватагами ребятишек, клянчащих у «богатеньких белых» мелочь на леденцы или футбольные мячи. У мужчин в Гамбии по три-четыре жены, и каждая рожает беспрерывно. Получается, в одном дворике-кондоминиуме обитают десятки детей всех возрастов, и они очень милые и улыбчивые, с удовольствием фотографируются, берут туристов за руки, обнимаются. А еще у них слоятся ногти и выпадают зубы, и они все поголовно худые – Гамбия входит в топ-25 беднейших в мире стран. В 12–14-летнем возрасте дети проходят ритуал инициации – три месяца живут в буше со стариком из племени, питаются подножным кормом, не моются неделями и ловят голыми руками кроликов и змей. Так что им после этого никакая антисанитария не страшна. А туристам в Гамбии рекомендовано почаще мыть руки, пить только бутилированную воду и не купаться в пресной воде.

Крошечную Гамбию населяют восемь племен – и у каждого свои язык, сфера деятельности, танцы и ритуалы. Мы побывали в деревне племени уолоф, помогли женщинам поднять воду из колодца и донести ее на голове до домика, перебрать зелень, потолочь перец в ступе, посмотреть на гамбийских младенцев, мирно посапывающих под москитной сеткой, заглянули в местную школу. Учатся, кстати, далеко не все – обучение платное, а с деньгами в Гамбии туго. Средняя зарплата здесь – 30–50 долларов в месяц. Да и рабочих мест немного – страна в основном аграрная, на дороге постоянно попадаются куры, овцы, ослики. А под сенью пальм тянутся бесконечные рисовые плантации.

Провожали нас всей деревней (белых они видели всего второй раз в жизни), и в какой-то момент одна из женщин поставила на землю таз и начала отбивать на нем ритм. А через несколько секунд мы уже в трансовом состоянии отплясывали вместе с местными. Чувство ритма у африканцев в крови! В общем, Гамбия берет не красотами, а колоритом. Вот этими плясками под таз в компании босоногой ребятни, вонючими рынками, кишащими людьми и товаром, паромной переправой с ее завсегдатаями, которые тащат на поводе упирающегося осла, держат козу на плечах, ящик бананов на голове и курицу под мышкой, пестрым людом рыбацкой деревушки Танджи, с шумом и гвалтом копошащимся в сетях на берегу океана и выуживающим оттуда сонмы серебристых рыб.

Подержать за хвост крокодила

Животный мир Гамбии небогат, в отличие от других стран Черного континента, где в сафари-парках можно полюбоваться на представителей «большой африканской пятерки» – слонов, носорогов, буйволов, львов и гепардов, – не говоря уж о жирафах, зебрах и стадах антилоп. Недаром Гамбию называют «Африкой для начинающих». Зато здесь есть крокодиловая ферма Качикали в Бакау, где с гигантскими рептилиями, разгуливающими без каких-либо ограждений, можно сфотографироваться на свой страх и риск, погладить по толстой шкуре и даже подержать за хвост, – смотрители это всячески приветствуют, уговаривая перепуганных туристов подойти поближе: «Мы их только что покормили рыбой». Крокодилы действительно выглядят медлительными и сонными, передвигаются с места на место как бы нехотя и выглядят совершенно равнодушными к окружающему их ажиотажу, но ведь и охотятся они, как известно, долгими часами лежа в засаде и выжидая, пока жертва подберется достаточно близко, чтобы ее схватить.

Еще одно острое ощущение, ради которого туристам приходится оставить отдых на побережье Атлантического океана и проехать около 200 км вглубь страны, – катание на крохотной деревянной пироге по реке Гамбия и высматривание бегемотов. Иногда они всплывают прямо перед лодкой, а иногда не появляются вовсе, так что туристы балансируют между двумя сильными эмоциями – ужасом и разочарованием. В наш приезд бегемоты были, по выражению провожатого, «застенчивы», и мы на порядочной дистанции любовались только головами с ушками, время от времени появляющимися в прибрежных зарослях.

А вот некоторым охотникам за приключениями не повезло – нам рассказали о случае, когда турист во время «круиза» бросил в гиппопотама лимон, тот принял это за нападение, перевернул лодку и убил всех. Бегемоты хоть и не хищники, но опасны, агрессивны и не понимают шуток. По статистике, в Африке от них погибает больше людей, чем от львов. На этом фоне Monkey Park в Национальном парке Биджило – абсолютно безопасное и невинное развлечение. Мартышек там сотни: бегают по веткам, вынашивают потомство, дерутся за орехи, оглушительно визжат и прыгают на плечи – тут главное, не упустить мобильник и солнцезащитные очки!

Есть в Гамбии и официальные достопримечательности: остров Джеймс, находящийся под защитой ЮНЕСКО, с развалинами британского форта XVII века, где держали рабов перед отправкой в Америку и Европу, – в маленьких каморках, прикованными за шею к стене; Национальный музей в Банжуле с выбитыми окнами и большим количеством этнографических артефактов; кольца камней-мегалитов Вассу, возведенные в VIII веке на месте древних захоронений и образующие посреди саванны завораживающий, величественный ландшафт.

Манго на завтрак и сок из баобаба

К выбору отеля в Гамбии нужно отнестись внимательно – и лучше, если его владельцами окажутся иностранцы, как, например, голландец Петер Энгельс из Ngala Lodge или австрийка Нина Вайц из бутик-отеля Leo's. Иначе может случиться так, что в номере вместо кондиционера будет засиженный мухами вентилятор, вместо кровати – каменные полати со старым матрасом, вместо душа – дыра в полу, на москитной сетке дыры, в коридоре – трехсантиметровые тараканы, а на пляже пасутся коровы. Такой отдых может быть по душе экстремалам-бэкпекерам или сытым добропорядочным буржуа, стремящимся почувствовать себя персонажами фильмов про Индиану Джонса, но не среднестатистическим туристам, которые хотят чистоты, безопасности, релакса и комфорта.

В этом смысле романтические бунгало Ngala Lodge, обставленные личными вещами владельца, коллекционирующего африканское искусство, с просторными комнатами и индивидуальным выходом к океану, или камерный уют Leo's с его подчеркнутой безукоризненностью обстановки и великолепным рестораном, в меню которого есть тигровые креветки толщиной с руку, жгучая уха из барракуды и баобабовый сок, вызовут у вас вздох облегчения, впечатлят контрастом и послужат надежной отправной точкой для дальнейших вылазок в Банжул и окрестности.